Κάθε Ιανουάριο, χιλιάδες προσκυνητές βουντού ενώνονται με τα πλήθη των τουριστών και των απογόνων των σκλάβων βαδίζοντας με κόπο στο μακρύ κομμάτι άμμου που οδηγεί στην παραλία στο Ouidah του Μπενίν.
Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και γυναίκες με φούστες με φυλετικά σημάδια στα μάγουλά τους, κατευθύνονται προς το μνημείο της Πύλης Χωρίς Επιστροφή με θέα τα κύματα που σκάνε στην παραλία του Ατλαντικού Ωκεανού.
Ανεγέρθηκε το 1992 στη μνήμη εκείνων που μπήκαν σε πλοία με προορισμό το Νέο Κόσμο, μια ζωντανή υπενθύμιση ότι η μικρή παραθαλάσσια πόλη του Μπενίν Ouidah κάποτε ήταν το σημείο συγκέντρωσης για το εμπόριο μαύρων σκλάβων στη νότια ακτή της Δυτικής Αφρικής.
Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πέντε εκατομμύρια, πιθανώς και 10 εκατομμύρια σκλάβοι πήραν αυτή τη διαδρομή. Κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό.
Αν και η Ouidah δεν είναι η πηγή του βουντού, που προέρχεται από το παλιό βασίλειο της Dahomey, σύγχρονο Τόγκο και Μπενίν ήταν από εδώ που η λατρεία του αόρατου και των φυσικών πνεύματα εξήχθη στη Λουιζιάνα, τη Βραζιλία και την Αϊτή.
Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στο Μπενίν,ο Πρόεδρος Nicephore Soglo ξεκίνησε το πρώτο φεστιβάλ βουντού, το 1993, καθιστώντας την Ouidah το πιο γνωστό μέρος προσκυνήματος βουντού για τους 50 εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο.
'Τρόπος ζωής'
"Η Ouidah είναι καθήκον μνήμης", δήλωσε ο ιερέας βουντού Erol Josue, ο οποίος ηγείται του εθνικού γραφείου εθνολογίας στην Αϊτή και ο οποίος ταξίδεψε στο Μπενίν με επτά άλλους για να "ειρηνεύσει με το παρελθόν".
"Είναι σημαντικό να επιστρέφεις στην προγονική γη για να δεχτείς τον εαυτό σου ως άνθρωπο της Καραϊβικής", πρόσθεσε, τα μάτια του έντονα βαμμένα με καλλυντικά Khol και ένα βαρύ δαχτυλίδι από τη φυλή Ντόγκον του Μάλι στο δάχτυλό του.
"Για να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά του λαού της Αϊτής, θα πρέπει να πάμε πίσω στην πηγή."
O Josue διακόπτει για να γυρίσει ένα βίντεο στο smartphone του καθώς ένας άνθρωπος σκαρφαλώνει σε ένα καλάμι σχεδόν 15 μέτρα (50 πόδια) υψηλά με τα γυμνά χέρια του. Το πλήθος τρελαίνεται.
Σε κοντινή απόσταση, μια ομάδα ανδρών πασαλειμμένοι με χώμα από το κεφάλι μέχρι τα νύχια χορεύουν σε έκσταση στο ρυθμό του djembe (τύμπανο χειρός) και κάνουν προσφορές σε φυλαχτά.
«Το βουντού είναι ένας τρόπος ζωής», δήλωσε η Gizirbtah, ένας νεαρός μαύρος Αμερικανός που αλλάζει το όνομά της κάθε φορά που ταξιδεύει στο σπίτι των προγόνων της.
Η Gizirbtah, η οποία εργάζεται για μια αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ, έχει ταξιδέψει σε όλη τη Δυτική Αφρική για δύο μήνες με μια δωδεκάδα περίπου θιασώτες βουντού από μακριά όπως το Λονδίνο και το Σικάγο.
"Κάθε μέρα κάνω πλύσεις, καθαρισμούς, προσευχές. Αλλά στις ΗΠΑ το βουντού αποδοκιμάζεται, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ", είπε.
Στράφηκε στο βουντού πριν από έξι χρόνια, όταν άρχισε αυτό που λέει ότι ήταν μια «εσωτερική αναζήτηση».
"Όλη η ζωή μου, η ιστορία των προγόνων μου αντηχούσε μέσα μου", είπε.
Θιασώτες του βουντού κάθονται γύρω από είδωλα βουντού από ορείχαλκο, ξύλο, σχοινί, μαλλιά και φτερά σε μια παραλία στην Ouidah.Εικόνα: AFP
«Πνευματική θλίψη»
Για να κυριολεκτήσουμε,το βουντού δεν είναι μια λατρεία των προγόνων.
Είναι "η ψηλαφητή αναπαράσταση του τι δεν μπορούμε να δούμε", δήλωσε ο Vincent Harisdo, χορογράφος της γαλλικής, Μπενίν και Τόγκο καταγωγής που εργάζεται σε ένα πρόγραμμα χορού για το βουντού.
"Κάθε άνθρωπος έχει την εσωτερική « fa » του (μια θεότητα βουντού), τον άλλο εαυτό του. Και όλοι ψάχνουμε για τον άλλο μας εαυτό. Πείτε το βουντού εδώ ή ψυχολογία στην Ευρώπη ", πρόσθεσε.
Η Gail Hardison, μια 57χρονη Αμερικανίδα, επέλεξε την επιστήμη αντί της πνευματικότητας για να γνωρίσει τις ρίζες της.
Αρκετά χρόνια πριν, έκανε ένα τεστ DNA που αποκάλυψε ότι οι πρόγονοί της ήρθαν από το βόρειο Καμερούν.
Φέτος συνέχισε την αναζήτηση να γνωρίσει την κληρονομιά της στο Μπενίν.
«Δεν είμαι οπαδός, αλλά σέβομαι το βουντού ως θρησκεία. Το βουντού δεν είναι κούκλες με καρφίτσες πάνω τους », είπε.
Ο χορός και οι τουρίστες δίνουν μια λαογραφική αίσθηση στο φεστιβάλ, μιας εβδομαδιαίας εκδήλωσης που χαρακτηρίζεται από την πομπή προς την παραλία στις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους.
Όμως, παρά τα πλήθη, το θόρυβο και τον καυτό ήλιο, η Hardison είπε ότι αισθάνεται μια "πνευματική θλίψη" στη Ouidah.
Κοιτάζοντας την Πύλη Χωρίς Επιστροφή, όπου εκατοντάδες επισκέπτες συνωστίζονται προσπαθώντας να βρουν κάποια σκιά, λέει: "Μακάρι να μπορούσε να ήταν διαφορετικά για όλους τους ανθρώπους που πέρασαν από εδώ."
"Τους αισθάνομαι μαζί μου."
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου